Working on the centerboard of an aluminum lifting-keel boat is one of those jobs that looks absolutely terrifying… right up until you take a deep breath, make coffee, and break it down step by step.
At least, that was my experience.
On SV Tatooine (Alubat Ovni 435), we had to remove the centerboard (light version — no ballast) for inspection, cleaning, and refinishing. And since proper documentation is… let’s say… mysteriously rare, I decided to share exactly how we did it.
Because here’s the good news: This job is totally doable — even if you don’t have a big team of muscular shipyard superheroes.
We certainly didn’t.
This procedure applies to the light (non-ballasted) Ovni centerboard.
Secure the Centerboard in the Upper Position and fix it
First, bring the centerboard fully into the upper position.
From outside the boat, mechanically block it so it cannot drop.
Removing the Side Covers (aka Sikaflex Hell)
Next step: remove the screws holding the access covers.
Sounds easy.
It was not.
Alubat — in their great enthusiasm for things staying permanently in place — had applied what can only be described as industrial quantities of Sikaflex.
Result? Absolute pain in the ass.
In theory, the middle threaded holes are meant for inserting screws and using them as pullers to extract the cover.
Good idea. The problem on our boat was simple:
the plate is too thin
the Sikaflex bond is extremely strong
and the threads… well… they gave up before the glue did
Remove the Hydraulic Cylinder Pivot Pins
Once you finally win the battle against the Sikaflex and remove the covers on both sides (yes… all six covers), you can move to the next step.
Tools used:
one BIG hammer one solid pin drift
Once the pivot pins are finally out, first, pump the cylinder further up using the hydraulic system. This gives you the extra clearance needed.
At this point, the cylinder should come out.
Before going any further, the hydraulic lines have to be disconnected.
And this is the moment where things can get… splashy.
Here is what I strongly recommend — from experience:
- Have an empty canister ready
- Keep rags within arm’s reach
drilled a hole in the top of the centerboard
installed a strong lifting ring
used this ring as the external support point
This allows the board to remain safely suspended during the next operations.
🏗️ Build Yourself a “Budget Shipyard Crane”
Since we were clearly missing a team of heavily tattooed shipyard professionals, we did what any determined Ovni owner would do:
we built our own crane.
With the wooden crane standing the next step was to attach the chain pulley to your new centerboard ring.
Drive Out the Main Centerboard Pivot Pin
With the hydraulic cylinder removed, the last thing holding the centerboard in place is the main pivot pin.
In theory, you might suspect a clever locking mechanism. There is no catch. It’s just… tight.
On SV Tatooine, the procedure was beautifully simple and slightly athletic.
Asolid pin drift + a HUGE hammer … understanding of mass inertia.
Lowering the Centerboard
With the main pivot pin finally out, the centerboard is now free.
Well… almost free.
At this stage, you can begin to lower the centerboard, but — and this is important — it does not come straight down.
On the Ovni 435, the correct movement is:
- downwards
- and slightly toward the aft (back of the boat)
To free the board cleanly, you must carefully guide these bushings so they pass along the longitudinal sliders inside the centerboard trunk.
Check Your Ground Clearance
Here is something that is very easy to underestimate… until you are lying under the boat with a centerboard that refuses to come out.
On SV Tatooine, the boat was initially sitting too low on its berth.
To finish the job properly, we had to ask the yard to bring in the port lift and raise the boat higher.
When the boat was placed back on the berth, we specifically asked the yard operator to set her on a higher berth.
The Satisfying Results 🎉
when reinstalling the centerboard
👉 we did not want to depend on the lift again-
With the centerboard finally out , we could properly inspect the surface.
The board was sandblasted to remove old coatings and oxidation by a professional. Then they filled the uneven areas with epoxy, fairing the surface. and applying primer for protection.
When the centerboard was delivered back to the boat, as good as new, we secured it with lines on deck from both sides. This allowed us to suspend it safely and apply the antifouling in comfortable working conditions.
Afterward, those same lines — led to the winches — became extremely useful. They gave us precise control to guide and position the centerboard carefully back under the boat for reinstallation.
Because we couldn’t remove the longitudinal gliders, reinstalling the centerboard required a bit of creative gymnastics.When putting the board back in, we first had to lift it carefully and guide the board past the gliders before installing the new pivot-pin bushings.
Let’s just say… this is where small hands become a strategic advantage.
It’s fiddly, slightly awkward.
Lift up an to the front of the boat.
This construction helps to move the centerboard forward in its truck.
Reinstall the Pivot Pin and Take Care of the Hydraulic Piston
Reconnecting and Bleeding the Hydraulic Cylinder
Before placing the piston back in position, we reconnected and filled the hydraulic circuit first. This makes the final installation much cleaner and avoids fighting trapped air later.
Our procedure:
Place both hose ends into a container filled with glycol water.
Pump with the handle in position down, then repeat with the handle in position up.
Keep both hose ends submerged in the glycol water.
👉 Continue until no more air bubbles come out of the hoses when the handle is in the neutral (middle) position.Tighten upper hose fitting on the cylinder.
Put the handle in position up.
Pump until the cylinder reaches its end stop.
👉 You will feel the handle become firm.Switch the handle to position down and pump again.
👉 Fluid should come out of the remaining hose without air.Return the handle to neutral.
Tighten the remaining hose fitting on the bottom of the cylinder.
Put the handle in position down.
Pump until the cylinder reaches the end stop with the rod fully extended.
👉 Again, the handle will become firm.Perform two complete full strokes, carefully switching the handle position each time.
Reinstalling the Hydraulic Cylinder
Once the hydraulic system was properly filled and bled, the next step was to bring the piston into the fully retracted position.
From our experience on SV Tatooine, the easiest method was:
Position the cylinder in the trunk
Fix the lower end of the piston first with its pivot pin
Then pump the system slightly to move the upper eye into position
Align carefully in front of the upper hole
Insert the upper pivot pin
That's it! now test it.
Once everything was back together, we performed a full functional test of the system.
On SV Tatooine, we cycled the centerboard several times fully up and fully down, watching carefully for, smooth movement, no abnormal noise, no hydraulic loses.
Don’t Forget the Zinc
As a last step, we installed a zinc anode at the end of the centerboard to help prevent corrosion.
Small detail, big importance.
Properly positioned, the anode does not interfere with the full lifting of the centerboard, while providing valuable galvanic protection.
🏁 Final Thoughts
Removing and reinstalling the Ovni 435 centerboard (non-ballasted version) is absolutely doable without a full shipyard team.
Fair winds!
Maria — SV Tatooine ⛵✨
Well done on documenting this!!
Mike H
Pelerin
#104
hi ! please could you send me this complete file regarding removing the central board of my boat: my boat is OVNI435 number 2 built in year 2001. I am indicating the dedicated mail address regarding my boat only.
This address ist: xxxxxxx
Could you provide me with the translation in French language ?
I would be grateful to you if you could do this for me,
with my very best regards.
Cette histoire en français:
Comment démonter et réinstaller la dérive de l’Ovni 435 (Guide DIY)
Travailler sur la dérive d’un voilier aluminium à quille relevable fait partie de ces opérations qui semblent absolument terrifiantes… jusqu’à ce que l’on respire un grand coup, qu’on prépare un café, et qu’on découpe le travail étape par étape.
Du moins, ça a été mon expérience.
Sur SV Tatooine (Alubat Ovni 435), nous avons dû déposer la dérive (version légère — sans ballast) pour inspection, nettoyage et remise en état. Et comme la documentation correcte est… disons… mystérieusement rare, j’ai décidé de partager exactement comment nous avons procédé.
Bonne nouvelle : ce travail est tout à fait réalisable — même sans une équipe de super-héros musclés de chantier naval.
Nous, en tout cas, on ne l’avait pas.
⚠️ Cette procédure concerne la dérive légère (non ballastée) de l’Ovni.
Mettre la dérive en position haute et la sécuriser
Commencez par remonter complètement la dérive en position haute.
Depuis l’extérieur du bateau, bloquez-la mécaniquement pour qu’elle ne puisse pas redescendre.
Dépose des plaques latérales (alias l’enfer du Sikaflex)
Étape suivante : retirer les vis qui maintiennent les trappes d’accès.
Ça paraît simple.
Ça ne l’était pas.
Alubat — dans son grand enthousiasme pour que les choses restent définitivement en place — avait appliqué ce qu’on peut seulement décrire comme des quantités industrielles de Sikaflex.
Résultat : un vrai cauchemar.
En théorie, les trous filetés centraux servent à visser des vis pour extraire la plaque.
Bonne idée. Le problème sur notre bateau était simple :
la plaque est trop fine
l’adhérence du Sikaflex est extrêmement forte
et les filetages… ont abandonné avant la colle
Retrait des axes du vérin hydraulique
Une fois la bataille contre le Sikaflex gagnée et les trappes retirées des deux côtés (oui… les six trappes), vous pouvez passer à l’étape suivante.
Outils utilisés :
un GROS marteau
un chasse-goupille solide
Sortie du vérin hydraulique
Une fois les axes retirés :
Pompez le vérin vers le haut avec le système hydraulique pour gagner du jeu.
Le vérin devrait alors pouvoir sortir.
Avant d’aller plus loin, les flexibles hydrauliques doivent être déconnectés.
Et c’est le moment où ça peut devenir… éclaboussant.
Je recommande fortement (retour d’expérience) :
prévoir un bidon vide
garder des chiffons à portée de main
Nous avons également :
percé un trou en haut de la dérive
installé un anneau de levage robuste
utilisé cet anneau comme point de support externe
Cela permet de maintenir la dérive suspendue en sécurité pendant la suite des opérations.
Fabriquer une « grue de chantier low-cost »
Comme nous manquions clairement d’une équipe de professionnels tatoués de chantier naval, nous avons fait ce que tout propriétaire d’Ovni déterminé ferait :
👉 nous avons construit notre propre grue.
Une fois la grue en bois en place, l’étape suivante consiste à fixer le palan à chaîne sur l’anneau de dérive.
Chasser l’axe principal de dérive
Avec le vérin retiré, la dernière chose qui maintient la dérive est l’axe principal.
En théorie, on pourrait s’attendre à un système de verrouillage sophistiqué.
Il n’y en a pas.
C’est juste… serré.
Sur SV Tatooine, la procédure était magnifiquement simple et légèrement sportive :
👉 chasse-goupille solide + ÉNORME marteau + compréhension de l’inertie de masse.
Descente de la dérive
Une fois l’axe principal retiré, la dérive est libre.
Enfin… presque.
À ce stade, vous pouvez commencer à descendre la dérive, mais — et c’est important — elle ne descend pas verticalement.
Sur l’Ovni 435, le mouvement correct est :
vers le bas
et légèrement vers l’arrière du bateau
Pour libérer proprement la dérive, il faut guider soigneusement les bagues afin qu’elles passent le long des glissières longitudinales dans le puits de dérive.
Vérifier la garde au sol
Voici quelque chose qu’on sous-estime très facilement… jusqu’à ce qu’on soit allongé sous le bateau avec une dérive qui refuse de sortir.
Sur SV Tatooine, le bateau était initialement trop bas sur ses bers.
Pour terminer correctement, nous avons dû demander au chantier de lever le bateau avec le travel lift.
Lors de la remise sur bers, nous avons demandé explicitement une position plus haute.
Résultat après remise en état
Une fois la dérive sortie, nous avons pu inspecter correctement la surface.
La dérive a été :
sablée par un professionnel
les défauts comblés à l’époxy
surface dressée
primaire de protection appliqué
Lorsque la dérive est revenue au bateau, comme neuve, nous l’avons sécurisée avec des aussières depuis le pont des deux côtés.
Cela nous a permis :
de la suspendre en sécurité
d’appliquer l’antifouling confortablement
Ensuite, ces mêmes aussières — renvoyées aux winchs — ont été extrêmement utiles pour guider précisément la dérive sous le bateau lors de la repose.
Réinstallation (partie délicate)
Comme nous ne pouvions pas retirer les glissières longitudinales, la repose a demandé un peu de gymnastique créative.
Lors de la remise en place :
Lever soigneusement la dérive
La guider au-delà des glissières
Installer les nouvelles bagues d’axe
Disons simplement…
👉 les petites mains deviennent un avantage stratégique.
C’est minutieux et légèrement acrobatique.
Remettre l’axe de dérive et s’occuper du vérin
Reconnexion et purge du vérin hydraulique
Avant de remettre le piston en place, nous avons d’abord reconnecté et rempli le circuit hydraulique.
Procédure :
Placer les deux flexibles dans un récipient rempli d’eau glycolée
Pomper poignée en position bas puis haut
Garder les flexibles immergés
Continuer jusqu’à disparition des bulles en position neutre
Serrer le raccord supérieur
Mettre poignée en position haute
Pomper jusqu’en butée
Passer en position basse et pomper
Remettre en neutre
Serrer le raccord inférieur
Pomper jusqu’extension complète
Effectuer deux cycles complets
Remontage du vérin
La méthode la plus simple pour nous a été :
Positionner le vérin dans le puits
Fixer d’abord l’axe inférieur
Pomper légèrement pour aligner l’œil supérieur
Aligner soigneusement
Insérer l’axe supérieur
Test final
Une fois tout remonté :
👉 tester plusieurs cycles complets montée / descente.
Sur SV Tatooine, nous avons vérifié :
mouvement fluide
aucun bruit anormal
aucune fuite hydraulique
Ne pas oublier l’anode zinc
Dernière étape : installer une anode zinc à l’extrémité de la dérive pour prévenir la corrosion.
Petit détail, grande importance.
Correctement positionnée, l’anode n’empêche pas la remontée complète de la dérive tout en assurant une protection galvanique efficace.
Conclusion
Déposer et réinstaller la dérive de l’Ovni 435 (version non ballastée) est tout à fait faisable sans équipe de chantier naval complète.
Bon vent !
Maria — SV Tatooine